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　　说起四大菜系之一的淮扬菜，就不得不提福州路上的“老半斋”，别看它如今与沪上某些新贵相比，无论规模和装潢都显得“寒酸”，但早在上个世纪三十年代，这里号称“淮扬第一家”，是墨客文人经常光顾的地方，鲁迅和柳亚子也曾是这里的座上客。并且有书为证：1929年出版的《老上海》中记载，“在沪上淮扬菜中，老半斋首屈一指，肴肉和干丝的风味，真够上一个‘隽’字”。 

　　老半斋建于1905年，今年刚好过100岁生日，她的百年华诞在市面上波澜不惊，这其实和它一贯平和低调有关。过去的上海滩，淮安扬州地区人占了一大支，大都因家乡生活贫困，不得不背井离乡闯荡十里洋场谋生，从事的大都也是重体力活或服务业之类的活，当初就有扬州“三把刀”之说，其中一把就是“切菜刀”，可见淮扬菜影响之大。 

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　　有朋友平时一点生姜都不吃，所以很少一起吃饭。不过奇怪的是吃大闸蟹时，好像一点也不忌讳。 

　　估计我那朋友看了这篇文章也不会去吃，就算写得天花乱坠也没用。 

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　　上了年纪的老吃客都知道，如果要问哪家饭店对上海滩影响最大，就不能不提当年天津路上的“人人菜馆”，是它引进了港粤餐饮新理念，改变了当时沪上餐饮的陈年积习。 

　　1989年，狭小的天津路488号开了一家“人人菜馆”，那家老板是来自香港的黄楚清，最初，他在同行眼里是个不合时宜的“怪人”，别出心裁：吃饭坐在位置上点菜，吃完饭后结账付款，饭店里放着几口大鱼缸，养着些活的海鲜；吃饭前先给你递上一壶茶，让你品茗笃悠悠地等候上菜；饭后结账叫买单；最牛的是大热天开空调，只要你顾客要吃饭，即使再晚也不会清扫关门。这些在现在看来很正常，可是十六年前上海滩的社会饭店在餐饮理念方面很陈旧，菜单挂在墙上，吃饭先在账台排队点菜，付好钱后方能就餐，有时账台设在房间里，只开一个对开报纸般大小的窗口，顾客弯腰低头和里面的收银员点菜付款， 

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